双溪半月｜韭花·拷问灵魂的诱惑

立秋一过，韭花就迫不及待地冒了出来。

昨天，看见小区一住户阳台上的韭菜已是韭花朵朵，远远看去如雪一片。

早上去菜地，发现有韭花含苞待放。一枝盛开的韭花就像一把撑开的小伞，花朵排列整齐有序，如星点密布，香味清冽，比叶更胜一筹，辛辣中透出一丝甘甜，是秋日里不可多得的时令珍味。

前些天下乡，路过一片菜地，看见一老人正蹲在菜地旁，小心翼翼地采摘韭花。他布满皱纹的手轻轻拨开韭叶，将一枝枝披着轻纱、含苞待放的花茎掰下，动作轻柔，神情专注，深怕吵醒韭花的香梦。我以前吃韭花感觉费牙，一嚼一口筋，难以下咽，割韭菜时见到韭花都扔了。看见老人摘韭花，我好生奇怪，问道：“老伯，你摘韭花干什么？又不好吃。”他笑道：“韭花好吃，特别香，脆嫩，比韭叶好吃多了。不要等开花，在开与未开之间，最嫩、最香、最脆。花开了，就老了，味道也散了。”

这一刻，我忽然明白，韭花之美，不在绚烂，而在恰到好处的时机；韭花之贵，不在珍稀，而在年年岁岁，如期而至的守候。

中医说韭花可温补肾阳、疏肝理气、行气止血、消食导滞、温中散寒，主治阳痿、遗精、腹胀、腹泻、跌打损伤、吐血、反胃、肠炎、胸痛等症状。

然而，真正让韭花深入人心的，不仅仅是它的功效主治、独特香味，更是它与众不同的口感，翡翠般诱惑的色泽，在餐桌上的百变神通。韭花炒鸡蛋，金黄与翠绿交织，香气扑鼻，是无数人记忆深处的一道家常菜；韭花饺子，内馅鲜嫩多汁，咬一口，热气裹挟着韭香，沁人心脾；诸如韭花炒螺蛳、韭花炒豆干、韭花拌豆腐……每一道都香气馥郁，撩拨欲望，真挚得令人动容。而另一种征服味蕾、诱惑灵魂、拷问定力的“饵料”，则是韭花酱。

韭花酱是北方人的挚爱。每到山中枫叶丹，银杏炫富，晨露微凉，泛起银光时，青绿的韭菜丛中，悄然抽出一枝细长的花茎，顶端绽放出一簇簇或洁白、或淡粉、或淡紫的小花——那便是韭花，娇小玲珑，朴素动人，像是大地低吟的轻歌。人们采收初绽的韭花，捣碎后加盐、姜末、花椒，封坛腌制。数日后启封，辛辣中带着发酵的醇厚，香气四溢。一碗麻酱、一碟腐乳、一勺韭花，是老北京涮肉馆子的标配“三宝”。那一抹乳白中泛着绿意的酱料，不仅提味增香，更像是一种仪式，将人与时令节气、烟火生活紧紧相连。

将新鲜的韭花捣碎成泥，在吃火锅时用以调汤，涮羊肉、牛肉、鱼肉等腥菜时，美味更上一层楼。

韭花的美味，不仅美了生活，香了齿颊，而且美了历史，香了文化。白切羊肉蘸韭花酱，美味翻倍，激发灵感，成就了天下第五行书。五代十国的杨凝式，一秋日，午睡刚刚醒，恰巧收到朋友送来的羊肉与韭花酱，当即品食白切羊肉蘸韭花酱，感觉非常美味，随即提笔写下《韭花帖》，以谢朋友。白切羊肉蘸韭花酱，遂成历史名吃，一直流传至今。

我老家磐安，有一家羊肉火锅店，店主是北方人。每每去吃羊肉火锅，服务生必定为我们准备一盏韭花泥，然后舀一勺羊肉汤，当面冲散韭花泥，这便是韭花羊肉汤。我品尝后，确实鲜美无比。

国人对美食从来高看一眼，曰：民以食为天。历史上不缺美食，也不缺美食家与美食谱，诸如北魏崔浩著《食经》、南宋林洪著《山家清供》、清代袁枚著《随园食单》等等。其中，有一道“韭花鲫鱼羹”，可称历史名菜。传说此菜源于唐朝，一宫廷御膳师专为杨玉环养颜美白、红润肌肤所需发明烹制，以鲜嫩韭菁与活鲫同炖，汤色乳白，韭香鱼鲜交融，说有益气养血、健脾开胃、活血化瘀之功。

韭花好吃，但采收得及时，一不小心就错过了时机。秋日里，常常可见菜地上开满了韭花，如雪、如霞。错过了美食，留下了美景，是另一种的补偿。

看到那点点韭花，我不仅心生赞美，它不开在春日喧嚣中，而绽于秋日肃杀之际，开得不只是花，还有勇气与胆量，不屈不挠的精神。古人赏花多喜牡丹、梅花、菊花等大家闺秀，而韭花，虽香气独特，但总不如梅香、荷香清而高远，故少有文人歌咏，却默默芬芳着生活。它不争不抢，却以最朴实的方式滋养着千家万户。

好吃是最大的诱惑，好吃就是生财之道。有好事者专门培养花韭，让韭花四季芬芳，让好吃少些等待。有一款韭菜叫花韭，专修抽薹开花之功。它的叶片短小，分蘖力强，抽薹率高。花薹高而粗，品质脆嫩，风味尤美。兰州人对韭花情有独钟，是花韭主产地。

《金缕衣》有言：“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝”。韭花刚刚抽薹，我蹲下身，拨开韭叶掰韭花，轻轻一掰就断，脆嫩有加，香气清冽，采花正当时。